20 é maior que 10. Mas é melhor para a pele?
20 é maior que 10.
Até aí, nenhuma novidade.
Mas quando falamos da concentração de ingredientes em cosméticos, a matemática não conta a história inteira.
Um sérum com 10% de determinado ativo é necessariamente duas vezes mais eficaz que outro com 5%? E uma fórmula com 20% entrega obrigatoriamente mais resultados do que uma com 10%?
A resposta é não.
A porcentagem informa quanto de um ingrediente está presente na fórmula. Mas não diz, sozinha, como ele vai se comportar, interagir com os outros componentes ou apresentar resultados na pele.
E isso não é apenas uma questão de opinião. A ciência ajuda a explicar.
O que os estudos mostram sobre concentração e eficácia?
Niacinamida: resultados não começam necessariamente nas concentrações mais altas.
A niacinamida, uma forma da vitamina B3, é um ingrediente bastante estudado na dermatologia e na ciência cosmética.
Em 2006, uma pesquisa publicada no Journal of Cosmetic and Laser Therapy avaliou fórmulas com apenas 2% de niacinamida. Os pesquisadores observaram redução de determinadas medidas de oleosidade facial, embora os resultados tenham variado entre os dois grupos estudados.
Já outro estudo, publicado no International Journal of Cosmetic Science, avaliou uma formulação com 5% de niacinamida durante 12 semanas. Entre os resultados, foram observadas melhorias na aparência de linhas finas, textura e irregularidades de pigmentação em comparação com uma fórmula controle.
O que isso significa?
Que existem evidências de benefícios da niacinamida em diferentes concentrações e para diferentes objetivos.
Mas atenção: esses estudos não compararam diretamente fórmulas de 2%, 5%, 10% e 20%. Portanto, não permitem concluir que uma dessas porcentagens seja universalmente superior às demais.
O que eles mostram é que a eficácia precisa ser avaliada em relação ao resultado desejado, e não apenas ao número estampado na embalagem.
Mais concentração pode significar mais irritação?
Dependendo do ingrediente, sim.
Uma pesquisa publicada em 2022 no International Journal of Cosmetic Science comparou formulações com diferentes concentrações de retinol: 0,1%, 0,3% e 1%.
Na etapa experimental, realizada com um pequeno grupo de voluntários, as concentrações de 0,3% e 1% apresentaram respostas semelhantes em determinados marcadores biológicos associados à renovação da pele.
Em outra etapa, que acompanhou a tolerabilidade em 218 participantes, a formulação com 0,3% apresentou menos reações adversas e de menor intensidade do que a de 1%.
Isso não significa que 0,3% seja sempre melhor que 1%, nem que os efeitos clínicos de longo prazo sejam idênticos.
Mas ilustra um ponto importante: aumentar a concentração pode trazer consequências para a tolerabilidade sem necessariamente produzir ganhos proporcionais em todos os parâmetros avaliados.
Afinal, uma fórmula também precisa ser adequada ao uso.
E se o problema não estiver na quantidade, mas na fórmula?
Aqui entra um aspecto que costuma receber menos atenção do que merece.
Um cosmético não é simplesmente uma mistura de ingredientes ativos. É um sistema formulado para manter esses ingredientes estáveis, compatíveis e disponíveis para desempenhar suas funções.
Isso envolve fatores como pH, solubilidade, estabilidade, veículo e interação entre os componentes.
Um estudo publicado em 2001 na revista Dermatologic Surgery investigou a absorção cutânea do ácido L-ascórbico, uma forma da vitamina C.
Em testes experimentais com pele suína, os pesquisadores observaram que o pH da formulação influenciava significativamente a penetração do ingrediente. Nas condições estudadas, a absorção foi maior na concentração de 20%, mas concentrações superiores não aumentaram a quantidade encontrada na pele.
É importante destacar que esse resultado foi obtido em um modelo experimental, não sendo uma comprovação de que 20% seja a melhor concentração de vitamina C para todas as pessoas ou formulações.
Ainda assim, a pesquisa demonstra algo fundamental: concentração e desempenho não seguem obrigatoriamente uma relação linear.
Uma revisão científica publicada em 2021 na revista Pharmaceutics reforça essa ideia ao demonstrar como o veículo de uma formulação pode influenciar a estabilidade, a liberação, a penetração e a eficácia de ingredientes aplicados à pele.
Ou seja, a forma como um ingrediente é incorporado ao produto também importa.
Então, como escolher um cosmético?
A concentração é uma informação importante. Não estamos dizendo que ela deva ser ignorada.
Em algumas situações, aumentar a porcentagem de determinado ingrediente pode melhorar os resultados. Em outras, esse aumento pode não trazer um benefício proporcional, ou exigir ajustes para preservar a estabilidade e a tolerabilidade.
Por isso, vale olhar além da porcentagem.
Qual é a função daquele ingrediente? Existe evidência científica para seu uso? A concentração faz sentido para o objetivo da fórmula? O produto foi desenvolvido considerando os demais componentes?
São perguntas mais interessantes do que simplesmente procurar o maior número.
Mais para quê?
Na E Se?, acreditamos que uma boa fórmula começa com escolhas que fazem sentido.
Isso inclui selecionar ingredientes, definir concentrações, avaliar compatibilidades e considerar como o produto vai funcionar na rotina de quem usa.
Porque desenvolver um cosmético não é competir pela maior porcentagem.
É encontrar uma combinação que faça sentido do começo ao fim.
Saber quanto tem de um ingrediente é importante. Entender por que ele está ali é ainda mais.
Referências científicas
1. Draelos, Z. D.; Matsubara, A.; Smiles, K. (2006). The effect of 2% niacinamide on facial sebum production. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 8(2), 96–101.
Consultar publicação no PubMed
2. Bissett, D. L. et al. (2004). Topical niacinamide reduces yellowing, wrinkling, red blotchiness, and hyperpigmented spots in aging facial skin. International Journal of Cosmetic Science, 26(5), 231–238.
Consultar publicação no PubMed
3. Mellody, K. T. et al. (2022). Multifaceted amelioration of cutaneous photoageing by (0.3%) retinol. International Journal of Cosmetic Science, 44(6), 625–635.
Consultar publicação no PubMed
4. Pinnell, S. R. et al. (2001). Topical L-ascorbic acid: percutaneous absorption studies. Dermatologic Surgery, 27(2), 137–142.
Consultar publicação no PubMed
5. Vehicles for Drug Delivery and Cosmetic Moisturizers: Review and Comparison (2021). Pharmaceutics, 13(12), 2012.
6. Do, L. H. D.; Law, R. M.; Maibach, H. I. (2022). Dose response effect of chemical surface concentration on percutaneous penetration in human: In vivo + in vitro. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 132, 105186.
